4月9号，我比开幕时间晚了两天走进了万达瑞丽，为了赴约我疫情期间的“生死之交”，因为我告诉他我还没喝过Hodelot-Noellat新做的Meursault，让他给我留两口，多年不见叙叙旧。也同样为了看一下自然酒展区Vin-Pure的展位规模和几个老朋友。在此之前展商邀请过我参加Vin-Pure的展位，因为其他原因我打算今年先观望一下，看看市场状态再做决定。
春糖的意义对我来说，其一：我今年更多的是想看看市场恢复的状态，有没有哪些新的子产区或者有意思的酒，其二：我为了赴Fairest Creature的“恶棍”之约，其三：今年我对自己的要求还是得有更多的归零心态，带上这两年对酒的了解和认识，重新审视这些产区，不能仅凭感觉确定或者否定，真切的喝了，思考，才有自我认知体系的构建和对葡萄酒的正确解构。
我喜欢趁早等到人还没有那么多的时候，9号的9点半我如约坐在了朋友的展位上，这几年尽管疫情，他们却大刀阔斧的进口了很多勃艮第知名的酒庄，包括近几年当红的炸子鸡PVG,Coche-Dury,Pierre Morey,Fourrier等近两条柜的勃艮第，对于这种市场信心我心生敬佩。也许是我单纯的冲着Hodelot-Noella的Clos des ecoles 2017来的，对它抱有非常高的期望，实话没有让我特别惊喜，因为是用coravin抽酒，整个状态打开的缓慢，香气不是很出的来，生青和尾段的苦仍然让我有疑虑，集中度是不够，风格走的内敛克制。然后闲聊之余试了一下2018的Comte Armand的独占园Clos des epeneaux,CA这两年也是名声在外，我一直没喝明白他们家的酒，这支酒的确有强壮的单宁，但少了一些骨架，集中度也不足，粗犷松散是我对他的唯一印象。两支GC村级我更倾向于Harmand-Geoffoy 2017，更为老派的风格，走的精致和力量感的风格，相反Domaine Duroche 2017展现的淡雅果汁感的风格对我而言过于寡淡，纯净是好的，但酒质的呈现理应不该如此单薄。惜别老友，我继续逛逛，因为时间问题，在场的观众也越来越多，我无法每一款都留下非常详细的笔记，但有印象深刻的酒我之后会再跟展商买样品试试，或者直接邀请到广州来做做活动。
西班牙的Care酒庄的白歌海娜，50年藤龄的佳丽酿是为数不多给我留下好印象的。
期间试了一些18年和19年的波尔多右岸，Saint-Emilion和Pomerol，我认真的把这个展位上的右岸试完了。除了其中1支18年的Saint-Emilion没有拿到评级的酒庄走的风格是传统的波尔多风格。其他几只无一幸免，整个酒体的风格轻盈，单宁不足，酒体被弱化了很多，他们可能是想把酒做成勃艮第风格？为什么会有如此清淡水寡的右岸出现，这有点超出我的意料，我的确好几年没怎么喝过波尔多的酒了，除了每年走走中级庄和列级庄展，很多酒变得我不喜欢了之外，倒不至于歪的这么厉害。
自然酒Vin-Pure的见面，其实就是些老厂牌见面：Zefiro，Essentia，众葡道，小圃，蒲昌，停云，秋醉，田园酿造，雪山秘境，算来其实这个房间不大，国产势力已经占了一半，如今的自然酒，国风群起，新认识了橙照葵然的橙子，喝起来更“野”或者说处理上更粗犷。我说不好大家各自的变化，大部分进口的自然酒开始像传统酒的风格走，更多的集中度，更好的平衡感，喝起来在口腔中更为饱满，不是单一的高酸或易饮的风格，不再是“臭”来标榜“个性”。国酒虽是百花齐放，但仍然感觉前路漫漫，有点一言难尽，我希望一切是向好的，但是其中有的酒是真的有腐败的味道，是不是做“自然酒”的同时要考虑一下食品安全的问题，有些东西不是风格，是底线，如果光靠讲故事，自然酒就显得很不自然了。我记得Ian曾跟我说过自然酒的初衷和愿景，抛开概念不谈，原本自然酒应该也是一个在牺牲经济效益下的产物，为什么在有些酒庄就直接成为了经济效益？
见识了一下糖酒会期间吃路边摊都要排半小时的队的焦灼之后，经历了第一次滴滴快车越开越远的不堪遭遇。我在Fairest Creature的活动已经迟到了半小时有余，Jayson已经开始了FC的始源的介绍。这个线上天天激进怼人并摇旗恶棍的人线下是个待人温和有礼的胖子。关于FC的创始应该由Jayson本人来讲，我不多赘述，我只说我的体验。
排序，我心中从最佳开始的：18麒麟，18比翼鸟，19麒麟，19鲲，19九尾狐，19比翼鸟，18鲲，18九尾狐。如果按照每款中必须要选一个年份：19九尾狐，19鲲，18比翼鸟，18麒麟。
2018年的麒麟是不得不提的，出于对Napa酒的了解，近几年的变化是非常大的，这支酒契合了我对18麒麟的期望，无论是从嗅觉的精致表达，集中度，酸度，骨架，单宁的触感，桶味的恰到好处来说全都在我脑补的高度上。单宁够足，却表现的细致恢弘，处理的精巧，如果从任何你能想到的维度来寻找答案，你都会找到它应该达到的样子，作为带有“职业恶习”的我，想挑挑毛病的确无从下手。相较18麒麟，19麒麟并没有闻上去和喝上去的触感那么令人愉悦，更硬或者更有距离感，按照我现场的品尝感受，19麒麟甚至没有18年的比翼鸟表现更优秀，18年的比翼鸟集合了优秀波尔多风格的特质，对波尔多列级庄是却压倒性的味觉体验，唯一是19麒麟它表现出的单宁和宽度的恢弘感是强于18比翼鸟的。我突然跳出了一个念头，最近要再找点其他的Napa喝一下，当年那些瘫软甜腻的纳帕是不是也也早已成木，而更多这样新秀的酒庄开始在市场上活跃。又让我转念想到了1个月前，同样是Jayson的局在上海，当天有多个Napa的百分酒，但喝起来是令人失望的，这些年因为MW和民间“意见领袖”的经济效益变得多样性，评分参考价值越来越低的今天，不知道还有多少人能够认真的品尝和介绍酒，但18麒麟就好像又给了我一些期望，这是网红口中的“资本家割韭菜”的酒庄，如果一支酒能让你重新对这个产区产生兴趣，这算不算一种变向贡献？
很有意思，结束了FC的品鉴，与几位新朋友吃饭，席间有Thorle酒庄的代表，还有Markus Molitor的销售，我正在一边想着今天喝了这么令人愉悦的酒，一边还需要平复一下自己公正的面对其他的酒，毕竟还有2天的展会，我需要去尝试更多的酒，我必须得从这种沉浸体验中抽身。18年的Saulheim整体薄了一点，多汁的浆果和泥土以及淡菌香，但我认为已经够的上德国优质Pinot noir的表现了，18年Probstey的BA有平衡有集中，也是略微薄了一点，尾段稍微弱了一点，喝起来适口易饮，这两只是给我印象比较深的，MM的两只18年的Edition Kabinett绿帽和金帽确实是令人失望，其中绿帽corked，金帽表现非常令人失望，平衡度不好，酒质青绿寡淡，吞咽时还有令人不适的强烈刺激感，我几经吐酒。
10号的上午在香格里拉，我去见了几个朋友，匆匆的逛了一下，2楼都没上去，下午就赶去在美术馆的展，这算是这家公司比较多的酒款Tasting，包括一些自然酒的名庄，像Costadila,Le Vignoble du Reveur。2020年A.Christmann Ruppersberg Reiterpfad EG雷司令比他们家的GG要平衡一些，有意思的是展会上的勃艮第到了2019年的白，有的大区做的却比略地要好喝。19年的Sigaut 1er Les Noirots比之前的更硬更多生青感，17年的齐龙更不用说，GC村的3File的桶轻了，但是酒也寡淡很多。然后我们一行人可能是为了2019年的Colgin IX Estate 而去的，因为在其他人口中Colgin IX Estate的18年表现出众，我们自然想要跟FC对比一下。我不能说我喝的准确，但是当天Colgin的状态真的不太好，我宁愿相信是因为运输或者储存而受热了，在杯子里有一股蒸煮过浆果的气味，酒精感也跳突，口腔中松散，有酸度但是集中度不足，愉悦感没有不如说有些糟糕。它的状态不要说麒麟，它应跟18年鲲差不太多，得找机会再喝一次。幻灭之后因为前一天的睡眠不足，一杯咖啡后大家作鸟兽散。
尼依格罗被誉为“精品酒商最多质量最高”的酒店展，常规套路就是先去见老朋友们，然后再去试一些新鲜血液。譬如说加州我喝到2019 Glory在Oakville的赤霞珠，他们的100%Merlot有一股泡泡糖的味道，喝起来像是做过半碳渍的，可惜销售只会说广告词，不懂酿造，话不投机没聊两句，这只Oakville的酒收的Harlan的葡萄园，的确也喝起来跟Harlan一样绿，但无论从风格还是舍得程度，比起那些瘫软除了酒精感和甜美果味的粗制加州酒多了些诚意。这里有一些做了10多年名庄的老酒商，经历了“上岸”的转型，手头上酒庄仍然保持着波尔多的本来样貌，我不能说他们好喝精彩到哪儿去，但至少这些左岸没有把自己的酒庄大脑位移到勃艮第去。期间我还再次试了Henri Magnien的17年和19年GC1er的Cazetiers，表现平平。2020年的Domaine Jean Pascal Et Fils的PM红和2019的Domaine Guy & Yvan Dufouleur HCN的红，算是额外有点印象不错，不会过青也不会为了做成“果汁”风格有爆棚的酸度和粗散的酒质。值得一提的是Le Puy也开始走配货路线了，他们的白，梅洛做的桃红，并没有特别的出彩。
我的印象中这几年（2015-2020）勃艮第的酒做的很迷茫，有的香贝丹在往粗犷松散风格走，有的慕西妮在往多青味重单宁的方向走，罗曼尼村的更是“百花齐放”，伯恩丘南部的大部分村子几乎在往默尔索的风格靠，现在是到了什么年代，但凡一支勃艮第的霞多丽开出来带芝麻香就往Meursault挂靠，喝葡萄酒不是只用鼻子吧？
这是这次春糖我的感慨，我担心时间长了写东西的想法会变淡，无论你们怎么看待这些酒，我只想说说我喝过的这些感觉，没喝过的我也不会妄言，说好的心态归零，也不怕被批评指正，就怕自己无知。
